Vi ankom versjonen av den beste litauiske sushirestauranten, Narushi, i Nida, på en båt fortøyd i marinaen, blant hvite yachter og båter, måker og lukten av røkt fisk som kommer fra kysten, blant sprutene av champagne fra ukorkede flasker på broene, blant feriegjester som fortsatt har betalt
en beskjeden inngangsbillett (mitt forslag nå: ikke lenger 30, men 230 euro, for å puste litt bedre; og hvis vi beskattet quads i Nida, ville det være et godt tidspunkt å ilegge en forebyggende bot på scootere, fem hundre euro per dag , og da ville kanskje byen vært tryggere). Jeg skrev om Narushi, den beste japanske restauranten i landet i 2019 på DELFI-portalen, og
Jeg sa denne gangen at vi har en absolutt sensasjon i Vilnius:

https://www.delfi.lt/maistas/laukines-zasys/uzkalnis-vilniuje-rado-geriausius-susius-ir-dar-viena-patiekala-geriausia-europaje.d?id=81477087

Nå er tiden inne for å sjekke hvordan sushi tilberedes og serveres i den beste og viktigste badebyen i landet, hvor jeg tilbrakte så mye tid på alle årstider, hvor adelen og de som bestemmer Litauens skjebne bor og hviler.

Det er ikke sant at bare små mennesker snakker om andre, men du hører store og edle mennesker snakke om ideer. Dette er en veldig banal og fullstendig falsk setning, verdig en stakkars forfatter Charles Bukowski, som ikke kunne komme på noe så smart, så han gjentok andres ord. Jeg kan tilbakevise dette tullet. De storsindede og de rene av hjertet snakker alt de vil, for det er dette språket som er gitt oss, slik at vi kan overføre det vi observerer rundt oss.

Jeg er stor og kraftig, og jeg snakker om andre mennesker, smaker og mat – og i dette tilfellet sushi.

Sushi er en fantastisk passform for Nidas på grunn av sin metamorfose og katastrofe, som Radioshow en gang sa. Du skjønner, Nida var en gang en uinspirerende fiskerlandsby, som forfatteren Tom Manas valgte som et rolig sted for å unngå all den sivilisasjonen og de iPhone-butikkene; og etter andre verdenskrig brakte de sovjetiske okkupantene dit mildt sagt alle slags kontingenter – blant dem var de som kom ut av fengslene og de som hadde jobbet med fri konstruksjon (som
var en eufemisme for fangearbeid på store byggeprosjekter) og andre steder for omskolering: til frihet – med god samvittighet. Da ble Nida det mest fasjonable stedet i Litauen og det tidligere Sovjetunionen.

Det samme gjelder sushi – den eksploderte en gang i himmelen av japansk gastronomi som en rimelig og tilgjengelig gatemat i Tokyo som kunne plukkes opp og gumles på gatene på 1800-tallet. Da ble den mest populære sushien (nigiri) oppfunnet, hvor en risrulle dynket i lett søtet riseddik er
toppet med et stykke rå fisk (eller senere sjømat eller en omelett).

Det er fortsatt (også i Litauen) ekte apostler av ren sushiisme som begynner å snakke om ekte og falsk sushi, du hører at alle slags oppfinnelser med avokado er falske her (fordi de kommer fra Amerika), og andre sier at ingenting levende kan være spist med wasabi, japansk grønn pepperrot blandet med soyasaus, den tredje er redd for krabbepinner, selv om selve krabbepinnene er oppfunnet og popularisert i Japan, og det var japanerne som begynte å bruke disse krabbepinnene i sushi; atter andre er veldig mistenksomme overfor den japanske omeletten, tamago (den er blandet, ikke pisket og er mye søtere enn den franske vi er vant til) – du hører hva det handler om å legge et egg på sushi. Det er fortsatt folk som av en eller annen grunn er redde for krydret tilsetning av chilipepper i hakket laks og tunfisksushi (forresten, selve laksen, sake, i sushi er noe nytt fra Norge i andre halvdel av 1900-tallet: Norske fiskere var ute etter å utvide markedet for atlantisk laks i Japan).

Californian makis, eller rundstykker med et bredt utvalg av fyll, er også ofte veldig populære: du hører, her er de
amerikanerne tilbyr alt, laster inn ubegrenset ekstrautstyr i det, og det er slett ikke uekte.

Sannheten er at sushi er en av de mest dynamiske og skiftende rettene i det japanske kjøkkenet. Der er grunnlaget kun sushiformatet: nigiri og maki som allerede er nevnt, samt gunkan («krigsskip», vertikal sushi som minner om krigsskip fra slutten av 1800-tallet) og sushiris som viktigste ingrediens, en avling som også representerer poteter for Japan, og hvete og nesten alt annet. Mesteparten av den beste sushirisen i disse dager, inkludert de som brukes i Japan, dyrkes i California: vestkysten av USA ønsker og kan dyrke veldig god ris, og er ikke bare brødkurven til Amerika, men for hele verden.

På kjøkkenet til Karol Narushi (derav det japansk-klingende navnet Narushi) stopper aldri all lek og evolusjon, og trøffelaioli (hvitløksmajones) er for eksempel et godt eksempel på en sushi-aksent fra det 21. århundre. Forresten, majones, som saus, har allerede vært en del av japansk mat i omtrent hundre år og ble spesielt populær etter andre verdenskrig, så vel som den amerikanske okkupasjonen, som brakte mange innovasjoner til landet , som japanerne tar gjerne imot.

Arūnas Valinskas og jeg bestemte oss for å prøve den spesielt krydrede blåfinnet tunfisk gunkan (fordi den er smaksatt med sachimi peppers, som er paprika med tilsetningsstoffer, som «Vegeta» laget av chilipepper, ikke MSG: med sesamfrø og valmuefrø, tørket tang, stekt og hakket appelsinskall og ingefær), men de ble ikke veldig krydret, de var ikke støtende i det hele tatt. De søte tunfisk-gunkanene, sa kolleger, var også kvalitet.

Ålen, unagi, viste seg å være helt litauisk, og den er en stor hit, for ål i søt svart saus er en stor ting i Japan, hvor kjennere leter etter den beste ålen i Tokyo og Osaka – dessverre importeres mest ål i disse dager fra Kina, det er ofte frosset, og å finne en god ål er ingen liten prestasjon. At litauere er i stand til å lage en slik kvalitetsål er et tegn på kvalitet og ros for vårt Litauen og dets frihet.

Et annet kvalitetstegn var tempuraen, tigerreker stekt i en lett røre: de måtte være, og var ikke dyppet i fett, delikate, sprø med en skikkelig crunch, ikke som «crispy chicken» servert i de kinesiske restaurantene i Litauen, som generelt ikke er sprø og aldri har vært det. Åh
det er marmelade i en klissete søt saus tyknet med stivelse.

De som ikke er for late til å se på bildene, vil sette pris på perfeksjonen i å kutte fisken, plassere eggene, drenere majonesen og pynte grønnsakene: ikke noe fælt, omsorgen og presisjonen som er verdt en Michelin-restaurant. Skjær selv overflaten av fisken lett i skiver for mer absorpsjon
saus, dette er det spesialisten trekker oppmerksomhet til – dette er et ekstra problem for produsenten, men også et tegn på brutalt høy kvalitet.

Tips: lytt godt til servitøren når han leverer oppvasken, han kan mye. Narushi har en servitør, som ikke skal bære tallerkenene, men formidler mellom kjøkkenet og gjesten, og forteller og opplyser. Og hvis du ikke vet noe, spør: det er det en servitør er til for. vi er alt
vi visste det fordi vi representerer eliten og for oss er sushi en del av livet, praktisk talt en genetisk kode.

Desserter – mochi, de frosne søte bitene, pakket inn i en klebrig rismasse med fruktsmak med stivelsestilsetninger, som gummibjørner, var slik at du ikke kunne finne dem andre steder i Litauen eller til og med i Europa: det var en perfekt, veldig japansk kvalitet på et «barneselskap» og en appell som jeg bare fant i Japan og Sør-Korea – fargene til mødrene forråder deres smak, for eksempel er gul mango ikke å forveksle med noe. Og selv er de søte og smilende, som Pokemon.

Inga Valinskienė betalte 453,50 EUR for denne meget elegante middagen i et fint litauisk eliteferiested, det beste stedet i Republikken Litauen, og jeg la til et tips på 50 EUR, fordi jeg på en eller annen måte må fremstå fra den gode siden.

Dessuten ville jeg kunne skrive – Užkalnis spiste med vennene sine i Nida for et halvt tusen.

Fem av fem gjess: Narushi, som kom fra Vilnius, mistet ikke et korn av appellen i Nida, tvert imot organiserte de en fest på lagunen på båten, noe jeg ønsker alle. Spesielt hvis du får plasser på gressmandag. Si at Valinska og Užkalniai sendte deg hit, ring og håper på suksess.

Narushi, Nida Pier, Nida. Slik. +370 6197 3777.
Facebook:

https://www.facebook.com/narushivilnius/

Mandag til lørdag – 17:00 til 23:00